色名だけでなくて、RGBやCMYKの数値付なのでウェブやら画像作る時に使いやすくて素敵。

http://www.colordic.org/w/

よく使う和ものサイト：和色大辞典 is a post from: ぴよぴよ

ピーク時はシートでいっぱいの新宿御苑も1週、2周ずらしたこの日は落ち着いたものでした。それでも素敵カメラを持った花見客がそれなりにいて、そんなところへ着物で突入したわけですからカメラ小僧（推定73歳）がずっとついてきて周囲をぐるぐるしながら写真撮られたりしてました。

そしてびっくりイベントは、一度通り過ぎた小柄な洋装のおばさまが走って戻ってきて何かと思ったら、家にあるもう着なくなった着物を譲りたい、とのこと。住所を伝えて後日送ってくれるという話になりました。女性はいいなぁ！

その後、果物と紅茶をいただいて解散。イベント参加でなくて、こういうのんびりお出かけも好きです。

お花見2012：新宿御苑 is a post from: ぴよぴよ

阿波しじらが仕立て上がったのできものこすぎに行ってきた

着物なんて得体のしれないもの、でも決して安くはないもの、本当に価値があるのかどうか、本で読んだり反物みてもわからないのが正直なとこだと思うんです。どれだけ知識を得ても経験してみないことには本当のところはわからない。

だいたい反物状態では羽織った時の風合いや重さなんかはよくわからないわけで。そもそも100万円とかいう反物を着装させてもらうなんてのが恐れ多くて頼めないわけで。

ほんとに価値があるのかわからないものにウン百万円払える程のお大尽じゃないわけで。

そんなウン百万円するような反物のひとつ「宮古上布」。いま熊谷のきものこすぎに行くと、それを実際に羽織ってみることができます！
着物スキーな人は一度体験しにいくべき！

いや実際今日行って羽織らせてもらったんだけど…

軽い！軽いわー！なにも羽織ってないみたい！
そして寒いわー！（←雨だったから）

小千谷縮の長義も襦袢ももってるけど、宮古上布の方が全然軽い。勝負になんない。そして平織りだけどあの軽さならそもそも肌に触れる感じがしなさそう。あれを着たら、なんていうの？裸で外を歩くような開放感が得られるんじゃないの？（歩いたことはありません）そんな感覚。
確かにあれならお高いのも納得できそう。夏でもまったく気にならなさそう。

続いて芭蕉布も羽織らせてもらったけれど、芭蕉布の方がもう少ししっかりした感じ。宮古上布に比べると少し織がしっかりしているのか厚手な感じで重さも感じた。それでも軽いけどね。

やっぱこういうのって反物状態だとわからないよね。実際触れて、袖を通して体験しないとわからない。 いやーありがたやありがたや。いつかは着てみたいですなー。

5月16日からまた夏着物特集するっぽいので、その時にも試せるのかな？丁度休みなので見に行ってみようと思う。

※あ、ちなみに「きものこすぎ」さんから報酬は一切受け取っておりませんから。一行目は冗談ですからね！

宮古上布めっさ軽い！いまなら「きものこすぎ」で試着できるよ。 is a post from: ぴよぴよ

洋服生地でも着物は作れるし、デニム着物なんてのも出てきているし生地がなんでも着物は作れるのに織りの産地が途絶えるのが惜しいと感じるのはなんでかなーと考えたわけですが、自分的にしっくりくる答えはこれかなぁ。

「連綿と受け継がれてきたものって、なんかロマンあるやん」

理屈じゃなくて感覚的な理由なんですけど。

古い建造物なんかを残すのとか、史跡・遺跡で昔の出来事に思いを馳せるのとかと同じ感覚なのかなー。うちは家業を継ぐとかないし、代々受け継いだ家宝があるわけでもないし、なんか昔から引き継いできたものってないわけで。

歴史背景のあるものを纏うってので日本の文化を纏ってるというか。

…ごめん。
別に普段着物きている時にそんな大層なこと全く意識してません(ﾟ∀ﾟ；)

でも歴史があるってことはそれだけドラマがあったわけで、そこがロマンなわけですよ。ふとしたきっかけでそういうストーリーを知ればまた愛着もわくじゃない。

形を変えながらでも受け継がれているものが残ってるなら、折角だからまた次の世代まで残ればいいなぁと思うわけです。うちらの世代で途絶えちゃうのは残念だなと思うわけです。

織りの産地が残ってほしいと思うワケ is a post from: ぴよぴよ

ちゃりで来た

白っぽいの、青っぽいの、グレーっぽいのと入荷したそうで見せてもらった結果選んだのは…

白っぽいこれ。白系って持ってなかったので選んでみた。暑くなる季節に向けて色味爽やかな感じでね。

この写真はちょっと暗い。現物はもっと明るい白。格子は遠目には無地にみえる。

素材の「しじら織」は表面しぼしぼしていて、木綿だけどかなりふんわか柔らかい。出来上がりが楽しみです。

きものこすぎさんは頼んでから2週間で仕立て上がるというのがユーザーとしてはとっても嬉しい。大抵のお店が国内仕立てでも国外仕立てでも1ヶ月待つのにね。やっぱり買った着物は早く着たいと思うわけで2週間ってのは良い。

スマイル0円（たぶん）

でもココで買うのはこすぎさんやスタッフさんの人柄、お店の雰囲気による所がやっぱり一番大きいです。こすぎさんとこ訪れるのは3回目だけど、ここ来るといつも「わっはっは」って声だして笑うような話ばかりなんだもの。どうせ買うならそんなお店で買いたいじゃない。

今日も話しの一環で出たのだけど、電化製品だったらどの店で買っても製品仕様はもう決まってて同じ物が届くけれど、オーダーメイドの着物はやっぱり気に入ったお店で買いたいよねって。自分の気に入ったお店が残って欲しいものね。

自分が働いてお金稼ぐようになって強く思うようになったけれど、自分にとって残って欲しいサービス・お店に対しては、その対価をしっかり払いたい。だから無料が多いウェブサービスでもほんとによく使うものは有料会員になってる。なくなると困るから。

蒲田のひつじや呉服店に訪れた時に、社長の上田さんに2時間くらい対応してもらって色々なお話してた中で、僕は良い店だと感じたしここでいつか買い物したいなと思ったのだけど、上田さんに言わせれば「ほんとはこんな遠い蒲田までこないで、地元の呉服屋さんを盛り上げてほしいよね」とおっしゃってました。

でもね、地元や近所に応援したい着物屋さんがないのよね。気に入るお店があればもちろん応援するけど、いくら住んでるとは言えそれだけで地元応援はできないな。

遠くにあってもお気に入りになればそんなに苦にならないわけですよ。がんばれ着物屋さん( ・∀・)

阿波しじら買っちゃった – わざわざ遠いお店で買う理由 is a post from: ぴよぴよ

衽のヘラとか

丈を伸ばす直しができるかどうかも、ここに秘密が！（という程でもない）

全部作ってみたから「ああ、ここがあれになるのか」とわかったというのもある。作ってる最中は何やってんのかよくわからないまま進んでたからなぁ＾＾；

実際に「衽」として見えるのはブルーの部分だけ。他の部分は折りたたまれたりして見えなくなっているという。着物をほどいたらまた長方形の布に戻るんだから自分で作ってもまだなんか不思議。すごい。

この図では身丈よりも衽反物の長さ（図の横の長さ）を長く描いているけれど、身丈よりも短くしか衽用の反物がとれなくても作れる。要は剣先部分までの布が確保できれば良い。

ただその場合、寸法直しで丈を出せる長さが減ってしまう。寸法直しで丈を出せるのは、身頃の揚げに十分な布があることも条件だけど、衽のこの隠れた部分に布があることも条件になる。なので単純に揚げだけでは丈出せるかどうかはわからない。

まぁあんまりギリギリだと縫い目とかに無理がでるから余裕ある方がいいかも。ちなみに今回自分が作ったものは、この衽の隠れた部分から肩にあてる力布を取りました。

和裁：衽にあてる布のヘラとか is a post from: ぴよぴよ

えーと、この3回で確か…

地衿→三つ衿芯→共衿→衿据え→衿を閉じる→袖付け→縫い終わり

と進んだはず。

とりあえず地衿の縫いつけ完了。

三つ衿芯の縫い付け

衿の補強です。衿にだけ縫いつけるようにザクザクと。案外あっさり終わり。あっさり過ぎて不安になる。

衿肩開きに力布

一辺1寸3分の正方形の布x2を使って衿肩開きにあてる力布をつくる。今回は衽の一番上（衿に隠れる部分）から取った。片側で2枚（両肩分）とれるのだけどバランス取るために逆サイドも布を切り取っておく。

作り方忘れた…
正方形を対角線で折る（三角形にする） →底辺から2分くらいのところを底辺に並行に縫う→上の角を切り落とす→糸を引っ張って三日月型にして玉止め
だったかなー。三日月の弦部分を衿の縫い線の上1分にずらした感じに配置して、衿の縫い線の上を沿うように縫い付ける。

共衿の準備

共衿用の布の端3分を折って、山折部分から1分のラインにしつけ糸を縫いつけ。

共衿のセンターを背縫いの位置にあわせて、両サイドまち針をうっていき、共衿を地衿にくけ。地衿側はぎりぎり、共衿側は端から5厘内側を針が通るようにくけてく。そうすると共衿が地衿の上に綺麗に乗る。

あれ、共衿の衿先どうするんだったかな…くける前に準備してた気がするんだけど忘れてしまった…。共衿の衿先のくけ始め、くけ終わりは共衿が浮いてこないように角をしつこくくけて押さえておく。

バチ衿のヘラとか、衿を閉じるのとか

今回はバチ衿。背中心3寸5厘、衿肩開き3寸5厘、（剣先3寸3分）、共衿先3寸5分、衿先3寸8分、とヘラ→指で折る→アイロン。を両サイドに。

衿の縫い付けのラインをなるべくまっすぐに綺麗にして、衿の中に収まる布がシワにならないように整えて、アイロンかけて、ざくざくと縫い糸でしつけ糸風に止める。つれないように糸に余裕をつけて玉止め。（だったかなぁ？＞＜）

衿先を中表に二つ折りにして縫って裏返して衿先をつくる。（曖昧）

最初にアイロンかけたラインが、衿の縫い付けラインの上 or 5厘外くらいになるように折り曲げて衿を閉じてまち針→くけ

袖付け

「袖付けは日をまたいではいけない」という先生の先生の教えを守って袖は一日でつけた。

袖付けの前準備：

袖の下辺をアイロンで決める。片山側をはっきりさせて袖付け付近のみアイロン。肩山から袖付けにヘラ（5寸5分）。袖口から袖幅＋1分にヘラ（袖付け範囲のみ）。袖口側から袖幅にヘラ（振り部分）。振り部分は内側にアイロン。袖付け部分は内側にチャコ。

袖付け：

身頃は肩山端から1分内側、袖は肩山のチャコラインをつけるようにまち針（袖を身頃の中に入れる）。袖付け下端は身頃はぎりぎり端、袖側はチャコラインをまち針で止める。

袖付け下端から縫い始め。5分進む間に一部身頃内側へ入る様に斜めに縫う。この間返し縫い。そこからは身頃端から1分内側と袖チャコラインを縫うように運針。逆の袖付け下端も同じく5分使って1分外側に進んで端で終わる（返し縫い）。

袖が身頃に乗るようにきせをかける。

振りの下端を星どめして、そこからくけていく。ぐるっと一周くけて、星どめした部分を通り過ぎて1寸くらいいったところまでくけて、玉止め。

衿と袖がついて、縫うのは終わり！次回、補強の為に閂留めして、アイロンかけたら完成です。

和裁10、11、12回目：衿と袖つけて単衣縫い終わった！ is a post from: ぴよぴよ

着物の部位名称

（はらだ染物店から画像お借りしました）

以下今回のお稽古の内容φ(..)メモメモ

衿

・流れ（剣先から衿先までのライン）を測る準備

・アイロン
・衿下上端にマーク
・2尺定規をあてて布を調節
・剣先から2分離れたところと衿下上端の距離を測る
・左右で流れの長さの差が1分以内ならok、1分以上だったら合妻の位置を調整するなどが必要。
・流れのライン、両端1寸5分以外のラインをチャコる
・チャコラインから1分内側に縫い糸でしつけ糸のように布を押さえる（少し余裕を持たせて）

・共衿と地衿の見積もり

・衿用に残しておいた反物を測る。
・共衿は今回1尺2寸　→縫い代いれて1尺2寸5分
・身丈4尺2寸→共衿1尺2寸。身丈が1寸変動するごとに共衿5分変動
・地衿の長さ→衿肩開き2寸5分＋衽下がり6寸＋流れ＋縫い代（1寸～3寸）
縫い代は最低でも1寸欲しい。取れない場合は衿先の位置を調整してつくる。→流れの長さなども変わるので左右とも調整。流れのチャコのラインなども変わる。
・ 見積もりで問題なければ共衿分を裁断する。
・衿肩開き、衽下がり、共衿の先端、流れの 分にそれぞれヘラ。共衿部分以外は裁断した一辺の3分以内（見えない位置）にヘラ。共衿部分のみ上下両方にヘラ。
・縫い代部分（端から3分）のラインにチャコ

・衿のまち針

・衿肩開き、2寸3分にハサミを入れる。
・身頃の背縫いにまち針をしてきせかけたところが開かないように固定。
・衿の背中心 ✕チャコの交差部分を背中心のきせ、端から5分下がったところにまち針でとめる。
・ 衿肩開きの中央部分、3分下がったところに衿をまち針でとめる。この時背中心とこの部分までは釣り合いをとる。
・衿肩開きの端に、衿の2寸5分の位置から5厘戻ったポイントをまち針。衿肩開き中央のまち針とこのポイントまでの布（衿側）が若干ゆるくなるように。引っ張った時に緩みがでない状態に。
・衿肩開き先端から剣先の部分をまち針。この時も衿側に若干余裕を持たせる。
・衿側の流れ先端と衿下になる身頃部分をまち針。釣り合いをみて緩みすぎなら衿をずらして調整。（この調整の為に縫い代が1寸以上欲しい）

・衿を縫う

 ・右衿先から運針。運針は若干大雑把でよい。
・衿先の縫い始め、流れの先端（剣先）、衿肩開き、背縫いのポイントはそれぞれ3分程度返し縫い。
・衿肩開きラインの縫いは運針少し細かめで。

すそ周りのくけ

・額縁先端につけた紐を利用して引張釣り合いをとる。
・まち針をうつ際に、きせのかかった部分はきせを若干深くしてまち針をうつ。これによって釣り合いがとれる。
・きせ部分は星どめしつつくけていく。
・額縁は開かないように星どめもどきをする。

額縁につけた紐はこのように利用されます

額縁と裾のくけ終わった！

あと少しで完成だ！だ！

2012-03-10：和裁9回目：「裾周りのくけ」と「衿の縫い付け開始」 is a post from: ぴよぴよ

これも人に教えたりすることが多いのでφ(..)メモメモ
他にもあれば@jinbeiに教えてください。

呉服業界若手経営者の会主催の石崎さんのブログ：きものビジネスの明日

室町きものテーマパーク構想への想い
http://kimono-kdc.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-ecac.html

藤井絞株式会社藤井さんのブログ

全社員きものでの展示会を終えて
http://fujiishibori.jp/diary/2012-03-04/

宮崎市の着物屋店員 蓮屋 hasunoya のブログ

着物関連業者が着物を着た方が良い理由
http://ameblo.jp/hasunoya/entry-11186772334.html

本場大島紬　枡屋儀兵衛　上田哲也の公式ブログ

5/29　呉服の日に着物を着よう！
http://masugi1950.exblog.jp/15493797/

消費者からすれば何を今更当たり前のことを…という話もあるかもですが、今更だとしても業界が変わろうとして着物や日本文化の話が盛り上がるなら応援しようじゃない。だって着物が好きだもの。
祭だわっしょい。

おまけ

着物業界人は着物を着ましょう！もうそれしかない。商品の話しより着物の作りや機能性の話しからしか新しい物は生まれない気がする。なによりその話は楽しいから。楽しさの中から生まれる物は本質的だし永く愛される資質がある。

— きもの＠3代目 (@kimono3daime) March 8, 2012

「呉服業界、着物きようぜ」に対する動きやブログなどリンクφ(..)メモメモ is a post from: ぴよぴよ

今回の内容は

• 宿題チェック
• 袖のしつけ
• 衽の耳のくけ
• 額縁づくり
• 裾のくけの準備

でした。

袖のしつけ

袖口側の辺は縫い目が表に出るくらい布を引っ張ってしつけ糸。後で袖幅を測るのできっちり布を整える必要があり。下側の辺はきせ山に布をあわせてしつけ糸。身頃側1/4くらいは裏まで貫通させずに一枚だけに糸を通す。これは後で幅調整して縫うから。しつけ糸は端から1分あたりを縫っていく。

衽の耳のくけ

衽の身頃側の縫いラインから4寸（衽幅）をはかってヘラ→手で折り目→アイロン。衿下（今回は2尺）の1寸上までそれをしてくけるラインを作る。後はそこをくけていく。くけくけ。

額縁づくり

額縁とは、単衣着物の衽の裾側角のあれ。浴衣だとなんちゃって額縁だけど単衣なのでしっかり額縁をつくる。

衽の角の2辺に4分5厘と9分のヘラ。9分と9分の角を結んだ対角線にヘラ。その後辺と辺を合わせるように折り曲げる。

9寸四方の中心（上の写真の折り目の真ん中）折り目の山側から半分ほどを返し縫いする。返し縫いは山から丁寧に細かめに。ここをしっかりしていないと額縁が綺麗にできない。

縫い終わったら更に辺と辺が合うように（対角線ラインで）折り曲げる。ちゃんとできていると上でつくった縫い目が折った山に丁度なる。そしてアイロン。

上で作った三角を開いて

出来上がった四角から上側の1枚を外側に半分折って三角を作って

折った三角が開かないように縫い付ける。額縁部分だけで縫止めて一番外側まで貫通してはいけない。

作ったところを裏返して角がでるように、そして縫い目を針で引っ張り上げて額縁完成。一番角に引っ張るための紐を付けておく。この紐が重要＆便利。

裾くけの準備

裾の端から4寸5厘できせのかかった部分や背縫いなど布が2重になっている部分にヘラをしていき、手で折り目→アイロンがけしてくけの準備。さらに布が重なり合っている部分はくけるのが大変なのともこもこするので半分切り落としておく。

2012-03-02：和裁8回目：袖のしつけと額縁とすそ周り is a post from: ぴよぴよ